书籍介绍
这不是一本教你做菜的美食书，而是一位英国女子用筷子丈量东西方鸿沟的观察笔记。扶霞写点菜如排兵布阵，一道红烧之后须以清蔬收口；她为高宁红酒配清淡江浙菜而困惑，反问西方人往好茶里加奶岂非“犯罪”。她写杀鸡血淋淋、驯服鞭条时的强作镇定，也写一句“Say cheese”背后腐乳与奶酪的微妙呼应。真正动人的，是她身上那种近乎赤子的好奇：不急着以“正宗”自证，也不轻易以异乡人身份轻慢，只是把每一种陌生甚至“可怕”的食物，认真尝过、究其来历。适合那些愿意被食物重新打开世界的人——也适合想看看，一个外来者如何少了几分人情权衡，把饮食看得更透彻。
作者简介
扶霞•邓洛普（Fuchsia Dunlop）
著名美食作家，成长在英国牛津，曾在剑桥大学学习英国文学，后来在伦敦亚非学院中国研究专业以优异成绩获得硕士学位。扶霞研究中国烹饪及中国饮食文化逾二十年，著有《鱼翅与花椒》《川菜》等多部作品，也于《金融时报》《纽约客》《美食杂志》《四川烹饪》等报刊杂志上发表大量文章。她的美食著作曾荣获多项大奖，其中包括四次有“饮食世界奥斯卡”之称的詹姆斯•比尔德烹饪写作大奖（The James Beard Awards）。《鱼翅与花椒》简体中文版推出至今，已畅销十余万册，斩获多个奖项。
AI导读
核心看点
- 以西方视角打破中西饮食偏见，细腻描写文化差异与趣事。
- 探秘宫保鸡丁等名菜历史，讲述左宗棠鸡背后的移民奋斗史。
- 分享中餐点菜艺术、餐酒搭配及奇菜异味，展现跨文化美食体验。
读者共识
- 扶霞笔触细腻幽默，外来者视角透彻，比许多本土厨师写得更好。
- 相比《鱼翅与花椒》，本书更像专栏随笔集，趣味性强但叙事稍弱。
- 翻译质量极高，精准传达作者对美食的热爱与跨文化交融的感悟。
精彩摘录
- "很多本地人认为，台湾美食的核心与灵魂并不在于祖国大陆特色的餐馆，而在于街市上现做的新鲜小菜，尤其是在曾经的台湾省首府台南。中午，台南市中心一家小小的面馆外是挨挨挤挤排队的人群，店内两个女人正近乎疯狂地干着活，满足巨大的客流量和点餐量。其中一个对面条进行重新加热用竹编的长柄勺子将面条浸入一深锅的沸水中。另一个坐在传统路边摊后面的小矮凳上，手脚麻利如闪电，在过水后的面条上撒上香菜碎、肉末、一勺高汤、少许香醋、一点蒜泥，最后再摆一只熟虾。一只老式的中国纸灯笼在她们头顶朦胧地发着光。这家“度小月担仔面”于1895年起家，创办者是位在休渔期需要其他营生收入的渔民。这里最早是个路边摊，随着其美味的口碑流传"
- "中国传统的酱油以大豆为绝对主料，成品较为深幽浓郁；而日式酱油采用的豆子和小麦比例大致相同，因此更轻、更甜、更香。"
- "吃中餐，要安排出个好菜单，需要深思熟虑。为了达到最佳效果，需要尽量避免主要食材的重复，菜品要囊括一系列不同的肉类、海鲜、豆腐和蔬菜。煎炸的菜肴焦香干爽，与之平衡的话，就要点个汤或者液体含量较高的菜。除了炒菜之外，最好考虑点一些煮菜、烧菜或蒸菜。吃了含有丰富深色酱汁的红烧菜或辣菜这些重味之后，调味清淡的蔬菜能让唇齿清爽。糖醋味型或加了豆豉酱的菜，不要超过一道。如果一道菜中的主材被切成了细丝，也许下一道就应该是切块或切丁。要“善待”稀薄而清爽的汤和简单的绿色蔬菜：它们单独吃可能比较平淡，却能够衬托那些比较吸引人的风味（而且还能避免重复单一）。 即便是最简单的一餐，也可以将各种对比鲜明的元素进行平衡"
- "我不得不同意他们的观点：尽管“蒸双臭”（臭豆腐和臭苋菜梗）有一股叫人闻而生畏的强烈气味，但吃到嘴里其实是很清口的，爽朗如钟铃脆鸣，嘴里那股味道很快就消散了，不会像奶酪一样，奶味在唇舌间久久缠绵不去。一块块的霉豆腐也是，即便有乳脂一样的口感和味道，却不会多做停留，味道很快就消失了，留下空间供你去品尝之后上桌的清淡汤羹和炖菜。"
- "在中国的好些餐酒搭配会上，我都感到很困惑，因为被选出来与微妙清淡的地方菜肴搭配的系列酒品中，单宁含量高的红酒数量往往占了压倒性的优势。但是，如果说浓郁黏稠的设拉子红酒配炒虾在西方口味中性质如同“犯罪”，该做最后评判的究竟是谁呢？常驻上海的葡萄酒评论作家、Inside Burgundy中文酒评网主编梅宁博向我指出，以中国口味来评判，西方人也犯下了很多令人发指的“罪行”，比如往好茶里加奶。"
- "还有专属于我们的一些默契。比如一起吃火锅，点菜时我们会不约而同地第一个喊出“鸭肠！”；餐桌上有腐乳，我们会相视一笑说“Say cheese！”（我们总觉得腐乳和奶酪是相隔异国的“姐妹”）。"
- "酱油还走向了国际，成为日本、韩国和东南亚地区烹饪传统的支之一。十七世纪，荷兰贸易商开始将日本酱油运往印度，于是酱油也逐渐征服了欧洲人的味蕾。欧洲在认识大豆之前，先认识了酱油（豆油）在所有的欧洲语言中，“大豆”(英语中是“soybean”)一词都衍生于日语的“酱油”：shoyu。可考证的资料中，西方人第一次提到酱油，是英国哲学家约翰·洛克在 1679 年的日记中说，有种来自东印度的酱，叫“saio （来自shoyu）”。1688.年，另一个英国人，威廉·丹皮尔船长描述了他在今越南旅行时与酱油的相遇：“有人告诉我，酱油是由鱼的某成分制成的……但我认识的一位先生……告诉我，酱油只是用小麦和某种豆子混"
- "中餐中很多菜肴的命名都是为了纪念某个据说很爱吃那道菜的名人。比如，川菜里的宫保鸡丁，就是以丁宝桢命名的，他于十九世纪任四川总督，后来又得了个荣誉官衔，人称“宫保”。湘菜中的宴席菜“祖庵鱼翅”，名字来源于二十世纪早期民国政府主席和传奇美食家潭延闿（字祖庵），他和自己的家厨曹敬臣一起创造了这道菜。更近的还有全湖南的餐馆以及北京、上海等城市的湘菜馆都开始供应的“毛家红烧肉”，这是毛主席最喜欢的一道菜。"
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用户评论
美食可以打破思想的偏见。
最近的日常：看微博会抑郁，看票圈会焦虑，看新闻会气死。
好在看扶霞能快乐治愈。
这本是扶霞在各种报刊杂志的随笔集，每篇都短小精悍。饮食文化是一种很美妙的，能在方式方法上展现百态，又在理念追求上万法归一的东西，于是其中的差异冲突有趣，理解包容入心（一鸡九吃鞭辟入里真的太好笑了！
原来美食也是可以写出来的。
她是好心，想消除偏见和隔阂，试图用相对客观的角度去解读看待，虽然努力诠释但看起来仍然感觉味怪怪的，有点越描越黑的感觉
多了几分从容，少了特色。左宗棠鸡终于搞明白了！
一如既往的轻松幽默，有让我们可以从一个西方人的视角去了解别人眼里的中国饮食文化，只不过那篇关于吃狗肉的文章让我不适…
美食无国界，对于美食的探索，会让人忘却生活中的种种不堪，毕竟食色，性也。
居然忘了马！「这将是你在中餐这片广阔“公海”上的首航，祝你好运。」何雨珈总让我觉得扶霞中文比我好很多lol
甲之蜜糖乙之砒霜的事每天都在这个世界中上演，虽然有所谓的交流，沟通，融合，但千百年过去了，人类的相处，还是老样子。扶霞确实是个异类，能兼容互通的人，属于珍稀物种。
更喜欢和《花椒》那本。
扶霞女士做鞭那篇真的是笑昏古七，又好笑又觉得有点疼？哈哈哈 回香港要去订购一瓶儿来自颐和园食品公司的御品酱油了！
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