书籍介绍
本书是文化学者赵珩先生谈饮食文化的“老饕系列”之三，共42篇，依旧写口腹之物，记风物人情，述历史掌故。从桂林的马肉米粉说到日本的怀石料理，从苏州观前街、南京皮肚面，说到巴塞罗那的街边小吃。既有红的樱桃、青的豆苗、香的菌子、妙的香料，又有春韭秋菘、白水羊头、对虾海胆、牛肉锅贴，以及已经消失或正在消失的虎拉车与黑蹦筋、糟烩菜与炒三泥……依旧是“以饮食为由，东拉西扯，谈些经历过的旧事”，或可“从怀旧的角度阅读”，亦可“获取些闻所未闻的美食知识”。
赵珩，生于1948年，北京人。原北京燕山出版社编审、总编辑。多年来从事文化史、北京史、戏曲史的研究，有《老饕漫笔》《老饕续笔》《彀外谭屑》《百年旧痕》《二条十年》《旧时风物》等。
作者简介
赵珩，生于1948年，北京人。原北京燕山出版社编审、总编辑。多年来从事文化史、北京史、戏曲史的研究，有《老饕漫笔》《老饕续笔》《彀外谭屑》《百年旧痕》《二条十年》《旧时风物》等。
AI导读
编辑书评
- 《老饕三笔》的真正价值不在于它提供了多少独家美食秘方，而在于它保存了一份即将断裂的文化记忆。赵珩以近乎考古学的耐心，挖掘了那些被现代餐饮工业抹平的味觉细节，如白水羊头的刀工、糟溜菜的火候，这些不仅是技艺，更是旧时代文人生活的仪式感。相较于当下流行的短视频美食博主，赵珩的文字具有不可复制的历史纵深感。尽管部分篇章确有重复之嫌，且对年轻读者的吸引力有限，但其作为“饮食文化遗产档案”的地位无可替代。它提醒我们，在效率至上的时代，慢下来咀嚼一段往事，本身就是一种抵抗异化的姿态。
- 本书的局限在于过度依赖个人经验的私密性，导致部分章节对外部读者而言门槛较高，缺乏普世的情感连接点。与汪曾祺的灵动或梁实秋的幽默相比，赵珩的风格更为内敛沉稳，有时甚至显得拘谨，这使得全书在趣味性上略逊一筹。然而，正是这种克制与严谨，赋予了文本一种庄重的质感。它不适合寻求刺激或实用信息的读者，却极适合那些愿意在喧嚣中寻一隅安静，通过文字触摸历史体温的人。若你珍视传统文化中的雅致与从容，这本书值得放在床头，随时翻阅，每一次重读都可能发现新的岁月痕迹。
核心看点
- 本书作为“老饕系列”收官之作，核心在于以饮食为线索串联个人记忆与城市变迁。赵珩并未止步于菜谱式的知识罗列，而是通过42篇短文，将口腹之欲转化为对旧京风物、江南滋味乃至异国料理的文化凝视。其意图在于记录那些正在消逝的传统生活方式，如虎拉车、黑蹦筋等已失传或濒危的食物，以此对抗时间的遗忘，赋予食物以历史厚度与情感温度。
- 独特的叙事视角融合了文史掌故与私人回忆。作者擅长在谈食中穿插轶事，如从苏东坡游赤壁的饮食考证到民国餐馆的外卖服务，再到与沈公等文化名人的交往细节。这种“闲笔”并非赘余，而是构建了一种文人雅趣的阅读体验，使美食文章超越了单纯的味觉描述，成为观察社会风貌、人际网络及时代精神的一扇窗口，体现了“味在酸咸外”的审美追求。
- 跨地域的美食视野展现了作者深厚的阅历与包容性。书中不仅涵盖北京、苏州、南京等地传统风味，更延伸至日本怀石料理、巴塞罗那街头小吃及约克烤肉等异域美食。这种对比并非简单的猎奇，而是试图在中西饮食文化的碰撞中寻找共通的人性愉悦与生活美学，展示了老派知识分子在全球化语境下对本土饮食自信的坚守与对外来文化的理性审视。
读者共识
- 多数读者认可赵珩先生作为饮食文化写作者的独特地位，认为其文笔淡雅、见识广博，是国内少数能将美食写出文化底蕴的作者之一。尽管有评论指出本书相比前作略显平淡、重复较多，甚至有人质疑其写作天赋，但主流观点仍倾向于珍惜这种“老来恬淡”的风格，认为其提供的不仅是美食知识，更是一种稀缺的生活美学与怀旧情绪。
- 读者普遍赞赏书中“闲笔”的价值，认为轶事掌故才是美食文章的灵魂。大家喜欢作者在谈吃过程中自然流露出的对故人、旧城的深情，以及那种不紧不慢、娓娓道来的叙述节奏。然而，也有部分读者感到失望，认为书中知识性内容可通过搜索替代，且对某些具体菜品（如南京牛肉锅贴）的评价存在争议，显示出代际口味差异带来的认知错位。
- 整体评价呈现两极分化但偏向正面。高分读者将其视为夏日午后或冬日围炉时的最佳伴侣，享受其中的文化熏陶；低分读者则批评其内容空洞、缺乏新意，认为作者年老后笔力衰退，未能维持早期的精彩水准。共识在于：这是一本典型的“笔记体”散文，重在情趣而非实用，适合特定心境下细细品味，而非快速浏览获取信息。
目录
用户评论
看到作者也讨厌中央厨房统一配送、饭店里的歌舞表演、饭桌上的黄段子，颇有些知己。赵老竟然喜欢吃南京牛肉锅贴和皮肚面，完全没有同感。也许从前南京还不用那么死硬的面条和泛油花的浑汤？略感奇怪，赵珩为什么和黄永玉没交集？
42篇；春初早韭秋末晚菘是韭菜和白菜；渤海湾野生对虾现无；切面铺卖炒饼又一顺爆肉炒饼；冬令小菜之芥菜做的冲菜、芥菜头和卞萝卜做的辣菜、小鲫鱼和大葱做的酥鱼、肉皮和含黄豆青豆胡萝卜丁做的豆儿酱；盐花撒得飞如雪羊头切成与纸同；京鲁菜糟卤江浙菜糟油；福建肉松之福州鼎日有和厦门黄金香虾籽鲞鱼过粥童德大醉蟹一只鼎黄泥螺云南大头菜和广西冰糖酸嘉兴平湖糟蛋广东油浸龙虱；炒三泥：枣泥山药泥蚕豆泥；水果虎拉车西瓜黑蹦筋；槐花饼榆钱糕；唐山九美斋棋子烧饼和唐山麻糖；山西晋北面食最佳；大足冬菜；徽菜极致甜咸；观前街卤汁豆腐干；南京牛肉锅贴皮肚面；大荆炒粉；两赴天然台；约克烤肉香；巴塞罗那小吃精致；马肉米粉米肠子面肺子托板豆腐；稻香春蜜汁牛肉干；羊肚菌黑白松露；布列塔尼黑珍珠牡蛎；咖喱饺；旧时外卖工具提盒和圆笼；
太一般了；不论见识或文笔～此人没有写作者的自觉天赋
淡淡人生老饕之食
★★★★☆忽觉今年是初读《老饕漫笔》十周年（但还一直没读到《老饕续笔》）。本书作为同系列第三部，读下来依旧新知不少（摘录做不过来），但文史知识性似乎比二十年前的《漫笔》稍弱了些，更像是以饮馔为主线索、个人回忆录性质的散文集。究其原因，非因珩老笔力有所不逮（依旧是个人很爱的娓娓道来风格），而是近十年来包括饮食在内的传统生活方式在加速消逝：以前经历过的毕竟有限，总有写完忆尽之时，剩下的恐怕就无甚可叙；毕竟传统饮馔依托的前/近现代生活方式早已被冷战结束后全球化、资本化、信息化的时代浪潮完全冲垮，零星残存者大抵不过是奇观化的非遗展示、「躲进小楼成一统」的自娱自乐或极少数人才有条件享用的禁脔。
老饕系列虽大旨谈「吃」，但情感总落在与「吃」相关的人或事上；本书序跋感慨老一辈大家纷纷谢世，更显挽歌基调……
假装自己也过了把嘴瘾。
今年再一个十年过去了，《老饕三笔》出版，一如《漫笔》和《续笔》，“每一篇都关乎饮馔，却又不单纯是写饮食”，“虽不一定都会引起读者共鸣，却没有半点虚构的成分”。
这个辈分的老先生还能写出来，就别计较什么文笔用词了。越来越少了。再过十年，就都断了。
三晋面食写得太吸引了
