![原宿牛仔 - [美] W. 大卫·马克斯](https://static.book345.com/covers/s/9787208158375.jpg)
书籍介绍
这本书最耐人寻味的地方，在于它把「模仿」从贬义词里捞了出来。日本人学美国时尚，不是照抄，而是沿「守破离」的路径——先护住形的规范，再破、再离，最终长出属于自己的东西。于是广岛的染坊为保住命脉，赌上全部身家复刻出比肩科恩·米尔斯的赤耳牛仔布；青年一边穿着最具美国特色的牛仔裤反抗美霸权，一边完成自身的身份建构。作者不满足于讲品牌兴衰，而是让时装成为解读意识形态与时代情绪的切口。它适合那些不满足于「潮牌故事」、想看清一件衣服背后整套价值系统的人；也适合对日本文化如何消化外来物这一机制真正好奇的读者。
作者简介
W.大卫·马克斯 (W. David Marx)，文化记者、职业撰稿人、作家。先后毕业于哈佛大学东亚研究系、庆应义塾大学商学院。作品见于GQ、The New Yorker、POPEYE等刊物，现居东京。
译者 吴纬疆，世新大学传播研究所硕士，自由译者。译有《自 恋时代》《在上帝之城与魔鬼共舞》《旅行的异义》等书。
AI导读
核心看点
- 梳理日本战后五十年街头服饰发展脉络
- 解析美式风格如何被日本吸收并反向输出
- 透过时尚变迁窥见日本人的性格与文化精髓
读者共识
- 内容扎实详尽，是了解日本男装史的佳作
- 不仅讲时尚，更深刻剖析了日本文化性格
- 部分章节略显散漫，但整体逻辑清晰且易读
精彩摘录
- "在日本传统艺术教育当中，已有“模仿以求创新”这个概念的先例。在花道与武术中，学生借由模仿单一权威的“形”（Kata）来学习基本技巧。学生首先必须保护“形”，但在研习多年后，他们会脱离传统，接着分别去创造自己的“形”——这个系统被称为“守破离”。 这个模式正好符合第二次世界大战后日本时尚的发展过程。"
- "然而，就在儿岛逐渐提高日本制牛仔裤的产量之际，美国午量布料的供给开始减少。当时美国南方工厂的罢工运动导致布料源不足或供货延迟，造成日本牛仔裤厂商错失订单。网山县和映近的广岛县福山地区有许多纺织厂和旋蓝染厂，似乎是理所当然的布料替代来源，但此时还没有任何日本公司掌握织造厚重牛任布料的技术 日本工厂和染厂在1960年代将物美价廉的布料销往全球市场但这个体系在1970年突然中止，因为美国尼克松政府要求日本减缓其纺织品出口，好让挣扎中的美国南方工厂“止痛疗伤”。接着，尼克松让美元与黄金脱钩，导致因人为操作而呈现弱势的日元从1美元兑换360日元的价位，上涨到1美元兑换308日元。面临美国市场关闭以及产品"
- "和服的“"（かすり）。贝原在战后原本主攻出口靛蓝色纱笼到伊斯兰国家，但英国人在1967年逃离也门的亚丁之后，他们与当地进口商的合作关系也随之中断。眼看公司再过几个月就要破产，贝原孤注一掷，将未来完全赌在牛仔布上。在无意中听到科恩·米尔斯运用一种叫“绳状染色”（ rope dyeing）的方法之后，社长的儿子贝原良治与染色师傅一起设计了一套机械系统，让纱线能持续在旋蓝染料中进进出出。 贝原染出来的颜色看起来就像美国的原始布料，仓敷纺织生产的新牛仔布料KD-8品质与科恩・米尔斯的产品不相上下。在以进口材料独家生产了坎顿牛仔裤八年之后，丸尾现在可以完全利用日本原料生产 Big John的“纯正日本牛"
- "在盟军占领期间，美国军人常以旧衣物当作付给潘潘女的报酬，而非给现金，这些妓女再把衣物拿到阿美横町的 Maruseru等商店卖掉。桧山健一发现，许多女孩都拿着褪色的靛蓝色工作裤来卖，谣传那是美国监狱囚服的下半部。造访过美军基地的人都知道，士兵不执勤时往往都会穿那样的裤子。因为没有更好的说法，桧山健一就呢称那是“美国大兵裤”，而其简称“ジーバン”（G-pan）便成为那个区域对这种裤子的普遍称呼。 到了1950年，美国大兵裤的业绩就占了 Maruseru店内过半的销售额。桧山健一的太太千代乃在1970年告诉《朝日周刊》（「週刊朝日」）：“我们用一条300-500日元的价格买进，再以3200日元卖出。"
- "丸尾服饰原本希望支持美国的青少年会购买牛仔裤和卡其裤，但到了1960年代末，青少年认为牛仔裤是对抗常春藤风格最强大的利器。讽刺的是，日本年轻人进行反美霸权行动时，身上穿的竟是有史以来最具美国特色的服装。尽管这现象显然非常虚伪，但也没有人敢回归传统日本服装，而服饰业早已将欧洲服装定位为比美国东海岸时尚更优雅也更中产阶级。到了1960年代晚期，日本社会只提供年轻时尚的两种极端一整齐斯文的常春藤和邋遢蓬乱的嬉皮士，而经典美国风格则被排除在两者之外。"
- "被当成风格指南的《Made in U.S.A.》提倡传统、粗犷的美式服饰，以及具有功能性的户外用品。然而，这种风格直到当年稍晚才有名称。1975年秋天，小林泰彦在《Men’s Club》开辟了一个新专栏，叫作《寻找真品之旅》，记录他造访制作胶底鞋、围裙和刀具的日本传统工匠的过程。文章副标题保证，这个系列会调查“坚固耐用”的物件。小林泰彦认为日本太过“精致”，太注重时尚，他想为日本文化引介更多“粗野、素朴”的东西，像是L.L.Bean品牌那样的感觉。他解释：“我开始注意到目录里的‘heavy-duty’（坚固耐用）这个字眼。每样东西都被形容成‘heavy-duty’之类的。”一如所愿，小林泰彦强"
- "《Made in U.S.A.》杂志开创了坚固耐用风格的潮流，“坚固耐用常春藤党宣言”则让这种风格广受大众欢迎，成为城市里流行的穿着。到了1976年年底，日本各地的年轻人看起来都像在模仿小林泰彦在《坚固耐用常春藤党宣言》一文插图中刻画的人物——穿着鹅绒背心、登山靴，以及含棉量六成、尼龙四成的防风外套。鹅绒背心之前在日本完全无人知晓。当平凡企划中心的编辑群在1974年穿着这种背心从阿拉斯加返回日本时，路人还问他们是不是下游艇后忘了脱掉救生衣。到了坚固耐用风格成为热潮之后，银座俨然户外搜救人员每周大集会的会场。"
- "在21世纪，日本人“制造的美国风格比美国人还出色”已是各界共识。"
目录
用户评论
材料提供了不少，但是对消费文化的分析基本全都一笔带过。这种程度本身也是另一种“目录消费”吧，消费的就是各种对“规则”、“传统”、“真品”、“阶层”的幻想。
虽然政治经济影响穿衣风格不是什么新鲜话题、但还是因为这是来自日本的时尚史而过于津津有味了、加上过去六七年对日潮倾注了太多热爱和钱、当作粉丝向读物光在书里面看到VAN、beams、《POPEYE》、Nigo这些耳熟能详的符号本身就已经过于感动、关于它们的诞生和发展如果能拍成日剧就好了！印象比较深的是里面有讲时尚文化在日本为什么会高于一切、因为东京人无法在狭小的家内招待客人、时尚是城市消费者为了体现“优质”而所能带来的最高回报的方式、
从文化，历史的角度来写时尚风格，给我了一点启发。也想起几年前看到一本书里写到说日本文化之所以受欢迎并不是因为民族的就是世界的这样的原因，而且因为日本文化本身就是现代的，就是世界的。这本书大概可以作为一个注脚来理解。对美式风格如何进入并影响日本潮流服饰写的比较好，但是觉得后半部分写演变的过程反而有些潦草。
看台版的时候就觉得这本挺妙的。
读过日本时尚书籍里最有内容的一本
很有意思
9/10，战后穷困-经济起飞-泡沫破裂-回温复苏，男装时尚倾向在不同的经济环境下起起落落。时尚是一个圈。
「Too fast to live, too young to die.」
从小每月的零花钱就是花在像POPEYE这种杂志
当时在国内只有一本叫做Socool的杂志
现在想来应该是引进台湾的版权
这本书梳理了少年的我为什么会迷恋这种文化
因为他是一种展现个人身份的沟通工具
在那时你并不知道你是谁的时候
给懵懂的你指出了一条出路
2021，7月，山系文化膨胀，露营、fake露营，引发的日本urban outdoor风格在国内的盛兴。
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