![裙子的文化史 - [法] 乔治·维加埃罗](https://static.book345.com/covers/s/9787108076830.jpg)
书籍介绍
这本书最耐人寻味的地方，恰恰在于它拒绝把裙装史写成一部温良的“女性解放史”。作者维加埃罗把裙子当作一种“装置”来考察：束胸衣、裙撑、腰带如何以“美”之名塑造、挤压、规训女性身体，而廓形的松紧又始终与一个人的社会地位同频——地位高者拥有活跃不受拘束的形态，地位低者只能静止死板。它真正独特的价值，是提供了一种观察方法：教会读者从历史性、演变性的角度去“读”一件衣服、一幅画，看线条与廓形如何悄悄说出权力与欲望。它适合那些不满足于“裙子越来越自由”这种线性叙事、愿意追问“自由究竟是谁的标准”的读者。
作者简介
乔治•维加埃罗（Georges Vigarello），法国大学研究院成员，巴黎第五大学历史学教授，法国社会科学高等研究院研究主任，研究身体史的专家。撰有《被矫正过的人体》《洁净与肮脏：中世纪以来人体的卫生》《健康与病态：中世纪以来的健康与健康的改善》《从旧式游戏到体育表演》《美的历史》等作品。
AI导读
核心看点
- 裙装演变折射女性社会地位变迁
- 从身体束缚走向自由解放的历史
- 服饰规训与女性自我意识觉醒
读者共识
- 视角独特，兼具趣味与深度
- 部分读者认为叙事略显理想化
- 插图精美，有助于直观理解
精彩摘录
- "“我使用肩膀作为支撑点，（中略）……王子不是必须的。”"
- "《纪格玛叙事诗》（Lai de Guigemar）中有篇章佐证了这种情况，其中写道，年轻男子去救他“感到不适”的爱人时，要帮她“割开裙子上的束缚”。"
- "衣服本身就奠定了人的地位：地位高的人拥有活跃和不受拘束的廓形，地位低的人则是静止和死板的形态。"
- "身体的两个区块“获得平衡”，也就进行了双重认定：女性的身形从未受到如此明确的限定，如此“对称”、讲究，虽然可以很确定的是，女性的面孔还是更受重视。而身体“中部”从未受过如此的收缩、挤压，这也就证明了，女性要靠美来获得肯定，哪怕要承受不适，甚至可能要以忍受磨难作为代价。"
- "一条黑色髋带 色如桑葚果子， 我的女士要用来缠绕 她的美妙身子， 所配的金属件用了 最好的金子， 这髋带可不应 束缚了她的丰姿； 它有支撑负累的意义， 担起一个女士应有的秘密。"
- "这或许是几何学上的要求，但最终是文化的要求：这场女性形象的游戏令人联想到女性的脆弱，而这样的女性角色既无法承担责任，也不能提供劳力。"
- "这些衣裙保持了“惯用”的轮廓，将女士们的出行和散步都变成了一场刻意而为的展演。底座和静态的意象仍在继续。也许，与女性地位一致的文化现状可以解释这种现象：“鲜有女性能做自己的主人”，原则仍然是依附关系和女性美的专有权。命运强加在她们身上的只能是装饰性，而非自由解放。虽然百科全书派宣称男女平等，可实际生活中男女之间的差别却深若鸿沟。男人还是主外的那一方，女人则是“贱内”，是扮演仆从、装饰品的一方：她们没资格去处理事物、抛头露面，只能“陪伴”在旁。女人不可以参加公共生活，或者仅着力于“显示出”在参与。其姿态、衣裳，不可避免地成了这一切的证据。"
- "“每个人都是他本人的唯一主人，这一所有权不可让渡。”1792的离婚法也贯彻了平等的逻辑。只有每个个体能对他自己负责，婚姻也不可将其束缚。从此以后，迎来了对女性身份的颠覆：不再依附，而是自主；不再被动，而是主动。"
目录
用户评论
裙子的细节真的很耐看！
✅已入；
简介对本书内容介绍挺准的。法国社会学传统，态度审慎而乐观，读来令人心情舒畅，翻译只能说有很多专有名词要靠自由联想才能把品类对上。全彩印刷，插图更倾向于引用当时的图像而没有多少传世实物照片也只能说主题使然，可以理解，但也确实不太读者友好。
本书以法国为例，按照时间顺序对裙子的演变进行了梳理。
7世纪出现最早的束带胸衣，直到16至18世纪服装的线条才被更加凸显：紧身的胸衣，束紧的腰带，繁复皱褶的裙摆。随着启蒙思想的萌芽与法国大革命的爆发，这种对女性的限制遭到了越来越多的批判。
进入工业社会后，新“公民”赢得了权力与自由，服装也是这一变化的见证。然而在19世纪前二十几年，人们依然迷恋过去的服装形式，裙撑进入了巅峰期。在20世纪早期，这种大裙摆的华服被紧身裙取代。裙子变得更修身，展露女性下半身的姿态。20世纪，人们转向推崇修长的风格，服装的线条被重新定义，所有服装开始注重曲线。20世纪三十年代的中性风则代表了女性身体参与活动的需要。到了当代，迷你裙、打底裤、长裤见证了女性自由的胜利，裙子也遭遇了又一次的革命。
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