书籍介绍
翻开这本书，你会先被勾得咽口水：老舍曾以人民代表身份，为北京人三伏天的一碗芝麻酱面四处奔走呼吁；出生、做寿、送终，北京人把一生大事都押在一碗面上，叫“人生三面”。然而读完后，真正留下来的是另一种况味——它写的是那些几乎被人遗忘的讲究：初秋才收的烧茄子、用绣花针线把鸡蓉穿进豆芽芯的“镶银芽”、四季分明的“宫廷四大酱”。它不堆砌山珍海味，反而反复强调：越简单的食材，越考究的工艺。也正因如此，不少读者生出怅然：去北京多年，书中写的那些几乎没尝过；渐行渐远的，何止是味道。这是一本写给“吃主儿”的书，更是一份给老北京市井烟火的深情留档。
作者简介
崔岱远，生于上世纪60年代末，地道的北京人，打小儿在紫禁城边儿的南池子长大，做过工程师，现为某出版社编辑，编辑过百十来本书，在《光明日报》《北京晚报》等媒体上发表过多篇怀念北京的文章。2007年出版了《看罢西游不成精》一书，曾在中国国际广播电台连播。近些年，他积极倡导人们多读书，读好书，应邀担任中央电视台、中央人民广播电台多档栏目学者嘉宾，连续担任第十二届、第十三届、第十四届北京国际图书节“名家大讲堂”主讲专家，被第十四届北京国际图书节授予“北京读书形象大使”称号。
AI导读
核心看点
- 以四季为轴，细数春饼、芝麻酱等寻常吃食里的老北京讲究。
- 透过饮食变迁，解读北京人精明、讲究又带点逃避现实的心理。
- 融合历史典故与民俗风情，展现从宫廷御膳到胡同烟火的京味文化。
读者共识
- 文笔地道细腻，如老舍转世，将寻常食物写出深厚的文化底蕴。
- 阅读过程极易引发食欲，许多读者表示睡前读会咽口水入睡。
- 虽有少数读者觉得食材普通，但普遍认可其纯粹无软广的写作态度。
精彩摘录
- "“北京人夏天离不开芝麻酱！”这句话摘自老舍先生当年做为北京市人民代表的正式提案。那年，北京的芝麻酱缺货，老舍先生心里急呀！他懂北京人，懂得芝麻酱面就是炎炎夏日里北京人的命。于是，老舍先生特意呼吁“希望政府解决芝麻酱的供应问题”。没过多久，北京大小胡同儿的槐树荫底下，就又能见到从油盐店捧着小碗出来的孩子，一边小心谨慎地走，一边伸出小舌头去舔那碗里香喷喷的芝麻酱，然后美滋滋地咂咂嘴，诡秘地笑着跑回自家院子。即使在经济短缺时代，北京人的副食本上也有“芝麻酱”这一页。北京闷热的三伏天里，人们的心里热得发燥，能吃上碗凉爽清香的芝麻酱面，怎能不说是一大享受？不过，那时也许很少有人知道，这二两芝麻酱就是一位"
- "对美食的丰富而细腻的感受，是穷尽一生也体验不完的。吃，其实是没有定法的，它是一门充满了人间烟火的学问，更是一种即兴的，与生活交融在一起的行为艺术。 有很多吃食带给人的不仅仅是口腹之美，更是一种人们心里对生活的满足和快意。 《故都食物百咏》“从来食物属燕京，豌豆黄儿久著名。红枣都嵌金屑里，十纹一块买黄琼。” 从白瓷小碟里夹起一块小巧玲珑，细腻温润，放进嘴里，只轻轻一抿，竟然如梦般化得不知去向，只留下唇齿间一缕清纯甘冽，伴随着若隐若现的清凉直沁心脾。 真正懂吃的人讲究品的是地道的滋味儿，而不是名贵的材料。吃的东西可以贵，但贵要有贵的道理。越是简单的材料，越要考究的工艺，才越能体现吃主儿的品味。 生"
- "到了晚清，御膳上吃的酱也不再是生酱，而向着精细化、系列化发展，并且是四季分明—春日里上的是“炒黄瓜酱”，伏天吃的是“炒豌豆酱”，立秋以后有“炒胡萝卜酱”，到了冬天则是更讲究的“炒榛子酱”，这就是所谓“宫廷四大酱”。 北京人吃面除了三伏天要吃过水面以外，讲究的是吃“锅挑儿”。这源于北京人对于吃的一个理念：要么吃冰凉的，要么吃滚烫的，温吞的东西滋味不正。所谓“锅挑儿”，就是刚出锅的面挑到碗里浇上调料立刻进嘴。唯有这样，才能充分体现面条儿的利落与顺溜儿。 如果这么一说，您以为面条仅仅是最寻常的家常饭，那可就错了。北京人办大事儿的时候，这压轴的吃食也仍然是面条。 过去，小孩出生第三天，必须要举行“洗三"
- "美味，从来都是和情感纠葛在一起的，即使一块小小的豌豆黄儿也是。"
- "在中国，改革总是会遇到很大的阻力，但在吃上却是个例外。或许中国人把改革的热情全放在吃上了"
- "按照传统，吃豌豆黄儿的时令是暖融融的春天，因为吃的是个温润劲儿，唯有大地回暖的春季最能彰显它的品性。天冷的时候吃这口儿显得凉了些，而真要到了热天又没有冰碗儿那么透心凉。至于豌豆黄儿的来历，已经无从考据了，据说本来是明朝时回回发明的，逐渐在北京流传开来。后来，有人说是在乾隆的时候，也有人说是在慈禧时候，这种民间食品被清宫御膳房发现了，摇身一变，竟成了皇帝宴席上必不可缺的精细御点。 现在，人们总是爱把美食和宫廷扯上点儿关系，借以抬高它们的身价儿。但御膳的吃法想必更多的还是来源于民间，不过进了宫的玩意儿毕竟要比庙会上的讲究，所以这粗豌豆黄儿也就演变成细豌豆黄儿了。"
- "…… 就这样，这种本不起眼的民间粗食，经过改革竟也登上了各种高级宴会的席面。在中国，改革总是会遇到很大的阻力，但在吃上却是个例外。或许中国人把改革的热情全放在吃上了，所以中国的美食才让洋人望尘莫及。"
- "过去粉房碾绿豆，用大石磨随碾随加水，倒进缸里澄着，就分成了三层儿，顶细的是做淀粉、粉丝的原料，缸底沉淀出的一层稠糊糊、暗绿色的细渣和上面暗绿色的漂浮物，经过提取，装进布袋加热一煮，滤去水分，就成了麻豆腐。剩下顶稀的部分，就是大名鼎鼎的豆汁儿了。"
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用户评论
没什么兴趣。
要不五一约个涮肉？
好馋，话说白肉不加料这个梗是不是被于正借用过？
睡前读的，每天咽着口水入睡。
其实我并不怎么喜欢这本书，也没觉得这本书特别好，但作为北京人还是对于书中的掌故、规矩、老味道感兴趣，也对曾经的北京有着起码的向往与怀念。还是看完了这本书，大部分时间是上厕所时看的，反而看得津津有味，好几次直接影响了我当年要去觅食的目标，另外就是有些吃食细致的做法解答了我一些许久以来的问题，毕竟在生活之中，会遇到一些疑问，那怕我觉得这本书我还是兴趣不大，却仍然有些收获。
吃主儿，会做会吃。
老北京，好滋味
或许你会不喜欢北京的吃食，但是应该有最基本的敬畏。通过书，认识了很多老字号的馆子，它们也是北京饮食文化的传承和写照了。
在三联书店就着百香果菠萝读的。北京的历史好长啊，传统和文化浸透在衣食住行的每个方面。喜欢这种信手道来，平平淡淡的味儿。
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