书籍介绍
这是一本让读者又爱又“恨”的书。有人深夜翻开，直呼“简直自杀”，因为书里写的是芝麻酱面、豌豆黄儿、烧茄子、大白菜这些最寻常的吃食；可正是这些不讲究的物件，藏着北京人极讲究的活法。作者不追山珍海味，反而盯着“贵要有贵的道理”“越是简单的材料越要考究工艺”，把一碗面吃出了人生的仪式：洗三、祝寿、接三面，面条串起“人生三面”。它打动人的地方，不在美食本身，而在字里行间逸出的旧北京——鸽哨、胡同、油盐店小碗里的酱，是遥远的乡愁。它适合那些愿意慢下来、在吃里品生活情趣与态度的读者；若只图“下饭”，或许会嫌它清淡。
作者简介
崔岱远，生于上世纪60年代末，地道的北京人，打小儿在紫禁城边儿的南池子长大，做过工程师，现为某出版社编辑，编辑过百十来本书，在《光明日报》、《北京晚报》等媒体上发表过多篇怀念北京的文章。2007年出版了《看罢西游不成精》一书，曾在中国国际广播电台连播。
AI导读
核心看点
- 本书以四季为经，以北京传统饮食为纬，深入剖析老北京人“不时不食”的生活哲学。作者崔岱远通过春饼、芝麻酱、烧茄子、大白菜等寻常食材，揭示其背后深厚的民俗底蕴与历史变迁，展现北京人即便在物质匮乏年代，也坚持对饮食精致化、礼仪化的追求，体现了一种独特的城市文化坚守。
- 书中详细考证了诸多北京小吃的历史渊源与制作工艺，如宫廷四大酱的四季演变、豌豆黄从民间粗食到御用点心的身份转换、以及豆汁儿麻豆腐的分离原理。作者以严谨的考据结合生动的市井记忆，还原了老北京饮食文化的真实面貌，纠正了许多关于传统美食的误读，具有极高的民俗学参考价值。
- 作者文字朴实无华，毫无当下美食专栏的造作之气，却能在字里行间自然流露出浓郁的京味儿与乡愁。书中不仅记录食物，更记录食物背后的人情冷暖与社会变迁，如老舍提案解决芝麻酱供应的往事，反映了饮食与政治、民生紧密交织的历史现实，让读者在品味文字时感受到深沉的文化责任感。
读者共识
- 读者普遍认为本书文字朴实真诚，无矫揉造作之感，能让人感受到作者对北京文化的深厚感情与责任感。尽管部分读者对作者的地域偏见表示不满，但多数读者认可其在保护与传承老北京饮食文化方面的努力，认为其内容比市面上许多商业化美食书更具深度与真实性，具有较高的文化价值。
- 许多读者反馈书中内容勾起了强烈的乡愁与怀旧情绪，尤其是对于有北京生活经历或关注传统文化的人群。书中对传统节令食俗、胡同生活细节的描写，被评价为“为本土食物立的纪念碑”，有助于读者反思现代生活中传统技艺与生活方式的流失，引发对文化传承的深刻思考与共鸣。
- 部分读者指出书中存在明显的地域歧视言论，认为作者对非北京饮食文化的贬低显得狭隘且缺乏包容性。然而，也有读者认为这是作者作为文化守护者的本能反应，不应过度苛责。总体而言，读者共识在于：尽管存在争议，但本书在记录北京民俗、纠正饮食误区方面仍有不可替代的价值，值得作为了解北京文化的重要参考文献。
精彩摘录
- "“北京人夏天离不开芝麻酱！”这句话摘自老舍先生当年做为北京市人民代表的正式提案。那年，北京的芝麻酱缺货，老舍先生心里急呀！他懂北京人，懂得芝麻酱面就是炎炎夏日里北京人的命。于是，老舍先生特意呼吁“希望政府解决芝麻酱的供应问题”。没过多久，北京大小胡同儿的槐树荫底下，就又能见到从油盐店捧着小碗出来的孩子，一边小心谨慎地走，一边伸出小舌头去舔那碗里香喷喷的芝麻酱，然后美滋滋地咂咂嘴，诡秘地笑着跑回自家院子。即使在经济短缺时代，北京人的副食本上也有“芝麻酱”这一页。北京闷热的三伏天里，人们的心里热得发燥，能吃上碗凉爽清香的芝麻酱面，怎能不说是一大享受？不过，那时也许很少有人知道，这二两芝麻酱就是一位"
- "对美食的丰富而细腻的感受，是穷尽一生也体验不完的。吃，其实是没有定法的，它是一门充满了人间烟火的学问，更是一种即兴的，与生活交融在一起的行为艺术。 有很多吃食带给人的不仅仅是口腹之美，更是一种人们心里对生活的满足和快意。 《故都食物百咏》“从来食物属燕京，豌豆黄儿久著名。红枣都嵌金屑里，十纹一块买黄琼。” 从白瓷小碟里夹起一块小巧玲珑，细腻温润，放进嘴里，只轻轻一抿，竟然如梦般化得不知去向，只留下唇齿间一缕清纯甘冽，伴随着若隐若现的清凉直沁心脾。 真正懂吃的人讲究品的是地道的滋味儿，而不是名贵的材料。吃的东西可以贵，但贵要有贵的道理。越是简单的材料，越要考究的工艺，才越能体现吃主儿的品味。 生"
- "到了晚清，御膳上吃的酱也不再是生酱，而向着精细化、系列化发展，并且是四季分明—春日里上的是“炒黄瓜酱”，伏天吃的是“炒豌豆酱”，立秋以后有“炒胡萝卜酱”，到了冬天则是更讲究的“炒榛子酱”，这就是所谓“宫廷四大酱”。 北京人吃面除了三伏天要吃过水面以外，讲究的是吃“锅挑儿”。这源于北京人对于吃的一个理念：要么吃冰凉的，要么吃滚烫的，温吞的东西滋味不正。所谓“锅挑儿”，就是刚出锅的面挑到碗里浇上调料立刻进嘴。唯有这样，才能充分体现面条儿的利落与顺溜儿。 如果这么一说，您以为面条仅仅是最寻常的家常饭，那可就错了。北京人办大事儿的时候，这压轴的吃食也仍然是面条。 过去，小孩出生第三天，必须要举行“洗三"
- "美味，从来都是和情感纠葛在一起的，即使一块小小的豌豆黄儿也是。"
- "在中国，改革总是会遇到很大的阻力，但在吃上却是个例外。或许中国人把改革的热情全放在吃上了"
- "按照传统，吃豌豆黄儿的时令是暖融融的春天，因为吃的是个温润劲儿，唯有大地回暖的春季最能彰显它的品性。天冷的时候吃这口儿显得凉了些，而真要到了热天又没有冰碗儿那么透心凉。至于豌豆黄儿的来历，已经无从考据了，据说本来是明朝时回回发明的，逐渐在北京流传开来。后来，有人说是在乾隆的时候，也有人说是在慈禧时候，这种民间食品被清宫御膳房发现了，摇身一变，竟成了皇帝宴席上必不可缺的精细御点。 现在，人们总是爱把美食和宫廷扯上点儿关系，借以抬高它们的身价儿。但御膳的吃法想必更多的还是来源于民间，不过进了宫的玩意儿毕竟要比庙会上的讲究，所以这粗豌豆黄儿也就演变成细豌豆黄儿了。"
- "…… 就这样，这种本不起眼的民间粗食，经过改革竟也登上了各种高级宴会的席面。在中国，改革总是会遇到很大的阻力，但在吃上却是个例外。或许中国人把改革的热情全放在吃上了，所以中国的美食才让洋人望尘莫及。"
- "过去粉房碾绿豆，用大石磨随碾随加水，倒进缸里澄着，就分成了三层儿，顶细的是做淀粉、粉丝的原料，缸底沉淀出的一层稠糊糊、暗绿色的细渣和上面暗绿色的漂浮物，经过提取，装进布袋加热一煮，滤去水分，就成了麻豆腐。剩下顶稀的部分，就是大名鼎鼎的豆汁儿了。"
目录
用户评论
午夜读，感觉比汪曾祺写的淳朴点，对于茄子的做法保留意见。
想到作者坐在如今摩登的大帝都里，一个个给这些旧北京小吃食寻踪，也挺孤独的，遥远的乡愁。
老北京们能在餐桌里吃出一年四季，这不仅符合了孔夫子“不时不食”的传统养生理念，也体现了老北京在特殊的人文环境中，培养出的对生活细节的追求。从流水宴席到街头小吃，无论贫富，不同的阶级总是会尽心去开发庖厨艺术的极致。富有人文色彩的一本小书。
一月元宵，二月太阳糕，三月豌豆黄，四月藤罗饼，然后是玫瑰饼，端午的粽子，七月的绿豆糕，中秋饽饽饼，九九重阳花糕，冬天来了，吃蜂糕&喇嘛糕。
我觉得老北京小吃就是一蛮夷之帮的风格。
不会做菜的人读本书实在苦手，不禁怀疑，品和烹必须兼得吗。
看美食BOT这几天连连上分，找来读的，比之前读的也没什么新意。儿字太多，读的时候自动脑补有个油嘴滑舌的在学腔学调，有点轻佻。
遇到这本书究竟是我的福还是我的孽！
我从这本书中学到了烧茄子和炸酱面的做法，但同时踩雷了麻豆腐和炸灌肠（不排除是因为做不地道的原因），今天晚上我又在家里做了三不粘，但最后越吃越难吃，最后只能含泪吞掉，然后就此封禁，再也不做。
没错，砍掉的两颗星就是因为我踩雷的麻豆腐和炸灌肠，忒难吃了！
作者是实实在在生于皇城根下看着北京变迁发展的老土著。我在北京来来回回些许时日，尝过的不及他嘴里的京味儿三分之一，但又好像全部都品尝过，要问哪家好吃自己也能说出个一二。
看得出作者心中的京味儿其实很多现在都没法吃上了，细想之下也感到悲凉：它们的消失，也是一种记忆的逐渐消逝。
“作为一个在红墙底下长大的地道的北京人，我每每惆怅感叹，连芝麻烧饼和豆汁儿都不是当初那味儿了。其实，魂牵梦绕的并不只是芝麻烧饼或豆汁儿本身，更多的是那些吃食里所蕴涵的北京滋味，那些滋味里所寄托的北京文化，那种从来不需要想起，一刻也不曾忘记的北京情感。”
食物它所承载的是对生活的态度和对人生的感悟。我们再次吃到时，除了记忆的被唤醒，更多的是当时场景的怀念，有了一份载体。
记忆中的美好再也回不去
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