书籍介绍
这本书最耐人寻味之处，在于它揭示了一个近乎悖论的历史：日本年轻人当年穿牛仔裤、卡其裤来对抗美国霸权，身上却披着最具美国特色的服装。作者本身是客居日本的美国人，这一身份让全书少了冷峻的旁观，多了共情式的理解——他不是在记录一件商品如何跨国流动，而是在追踪一个民族如何把外来风格内化为自己。书中反复出现的「守破离」——先守护、再打破、最后创造——恰好解释了日本为何能复刻Levi's 501，又最终超越美国。它适合所有好奇「为什么某些传统会在本土消亡、却在异国开花」的人，也适合想理解优衣库、Visvim等品牌背后历史逻辑的读者。
作者简介
大衛・馬克思 W. David Marx
哈佛大學東亞研究碩士，慶應大學經貿研究生，現居日本東京。曾任東京及紐約街頭文化雜誌《Tokion》編輯，長期就日本時尚、音樂和文化等議題撰寫評論，文章散見於包含《GQ》、《Harper’s》,《The Fader》以及《Nylon》等多本國際刊物。
AI导读
核心看点
- 剖析战后日本如何吸收美式风格
- 揭示日本男装从模仿到超越的历程
- 解读守破离理念在时尚界的实践
读者共识
- 叙事流畅，将社会学议题写得生动有趣
- 深刻阐释日本如何保留并创新美式风格
- 黑白印刷且图片较少，略显遗憾
精彩摘录
- "在日本传统艺术教育当中，已有“模仿以求创新”这个概念的先例。在花道与武术中，学生借由模仿单一权威的“形”（Kata）来学习基本技巧。学生首先必须保护“形”，但在研习多年后，他们会脱离传统，接着分别去创造自己的“形”——这个系统被称为“守破离”。 这个模式正好符合第二次世界大战后日本时尚的发展过程。"
- "然而，就在儿岛逐渐提高日本制牛仔裤的产量之际，美国午量布料的供给开始减少。当时美国南方工厂的罢工运动导致布料源不足或供货延迟，造成日本牛仔裤厂商错失订单。网山县和映近的广岛县福山地区有许多纺织厂和旋蓝染厂，似乎是理所当然的布料替代来源，但此时还没有任何日本公司掌握织造厚重牛任布料的技术 日本工厂和染厂在1960年代将物美价廉的布料销往全球市场但这个体系在1970年突然中止，因为美国尼克松政府要求日本减缓其纺织品出口，好让挣扎中的美国南方工厂“止痛疗伤”。接着，尼克松让美元与黄金脱钩，导致因人为操作而呈现弱势的日元从1美元兑换360日元的价位，上涨到1美元兑换308日元。面临美国市场关闭以及产品"
- "和服的“"（かすり）。贝原在战后原本主攻出口靛蓝色纱笼到伊斯兰国家，但英国人在1967年逃离也门的亚丁之后，他们与当地进口商的合作关系也随之中断。眼看公司再过几个月就要破产，贝原孤注一掷，将未来完全赌在牛仔布上。在无意中听到科恩·米尔斯运用一种叫“绳状染色”（ rope dyeing）的方法之后，社长的儿子贝原良治与染色师傅一起设计了一套机械系统，让纱线能持续在旋蓝染料中进进出出。 贝原染出来的颜色看起来就像美国的原始布料，仓敷纺织生产的新牛仔布料KD-8品质与科恩・米尔斯的产品不相上下。在以进口材料独家生产了坎顿牛仔裤八年之后，丸尾现在可以完全利用日本原料生产 Big John的“纯正日本牛"
- "在盟军占领期间，美国军人常以旧衣物当作付给潘潘女的报酬，而非给现金，这些妓女再把衣物拿到阿美横町的 Maruseru等商店卖掉。桧山健一发现，许多女孩都拿着褪色的靛蓝色工作裤来卖，谣传那是美国监狱囚服的下半部。造访过美军基地的人都知道，士兵不执勤时往往都会穿那样的裤子。因为没有更好的说法，桧山健一就呢称那是“美国大兵裤”，而其简称“ジーバン”（G-pan）便成为那个区域对这种裤子的普遍称呼。 到了1950年，美国大兵裤的业绩就占了 Maruseru店内过半的销售额。桧山健一的太太千代乃在1970年告诉《朝日周刊》（「週刊朝日」）：“我们用一条300-500日元的价格买进，再以3200日元卖出。"
- "丸尾服饰原本希望支持美国的青少年会购买牛仔裤和卡其裤，但到了1960年代末，青少年认为牛仔裤是对抗常春藤风格最强大的利器。讽刺的是，日本年轻人进行反美霸权行动时，身上穿的竟是有史以来最具美国特色的服装。尽管这现象显然非常虚伪，但也没有人敢回归传统日本服装，而服饰业早已将欧洲服装定位为比美国东海岸时尚更优雅也更中产阶级。到了1960年代晚期，日本社会只提供年轻时尚的两种极端一整齐斯文的常春藤和邋遢蓬乱的嬉皮士，而经典美国风格则被排除在两者之外。"
- "被当成风格指南的《Made in U.S.A.》提倡传统、粗犷的美式服饰，以及具有功能性的户外用品。然而，这种风格直到当年稍晚才有名称。1975年秋天，小林泰彦在《Men’s Club》开辟了一个新专栏，叫作《寻找真品之旅》，记录他造访制作胶底鞋、围裙和刀具的日本传统工匠的过程。文章副标题保证，这个系列会调查“坚固耐用”的物件。小林泰彦认为日本太过“精致”，太注重时尚，他想为日本文化引介更多“粗野、素朴”的东西，像是L.L.Bean品牌那样的感觉。他解释：“我开始注意到目录里的‘heavy-duty’（坚固耐用）这个字眼。每样东西都被形容成‘heavy-duty’之类的。”一如所愿，小林泰彦强"
- "《Made in U.S.A.》杂志开创了坚固耐用风格的潮流，“坚固耐用常春藤党宣言”则让这种风格广受大众欢迎，成为城市里流行的穿着。到了1976年年底，日本各地的年轻人看起来都像在模仿小林泰彦在《坚固耐用常春藤党宣言》一文插图中刻画的人物——穿着鹅绒背心、登山靴，以及含棉量六成、尼龙四成的防风外套。鹅绒背心之前在日本完全无人知晓。当平凡企划中心的编辑群在1974年穿着这种背心从阿拉斯加返回日本时，路人还问他们是不是下游艇后忘了脱掉救生衣。到了坚固耐用风格成为热潮之后，银座俨然户外搜救人员每周大集会的会场。"
- "在21世纪，日本人“制造的美国风格比美国人还出色”已是各界共识。"
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用户评论
以为是和魂洋才的材料下载的，没想到意外的好看，很少有人把服装风格变迁这种文化议题写得这么好
这不仅是一本有关服饰潮流的书，这是一本有关历史脉络的书。继承、发扬、再形成自己的风格，这也是一种创新的路径。而且本书翻译的极好，值得一读再读。
收到货后第二天就迫不及待地读完了，不枉我等那么久快递。英文书名Ametora是“美式传统”这个词汇的日式表达，而作者恰好就是客居日本的美国人。这种独特的身份使书本成为充满共情和理解的温情叙述，而非仅仅以一种冷峻的、置身事外的态度写就的调研报告。美中不足的是，书是黑白印刷的，而且图片量太少，缺少直观的信息
作为复古爱好者 这值得五星
读到出现大量密集引用的章节时，仿佛看到作者埋头在收集来的巨量资料中，试图整理出清晰历史脉络的样子。之前逛购物网站时注意到过 'design based on US Army trousers from the 40s' 和类似“参考 1800 年代的 501xx”的说明，当时心里的 why 得到了解释。对牛仔很感兴趣，历史和工艺，还有蓝染，每天穿在身上的这些到底怎么来、怎么染、从哪里来其实全然没头绪。
很有意思，文化是在不断变化的
好絲滑的史論 好過癮好過癮
懂了历史脉络，日本的时尚圈感觉就是开枝散叶，好多主理人是旧识，有点不解的是没有西山彻，难道wtaps是复刻痕迹太重？
求书
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