A revelatory look at the influential and enigmatic designer behind Comme des Garçons
The great pantheon of fashion designers produces only a handful of creators who are masters of their métier. Rei Kawakubo of Comme des Garçons is one of them. Widely recognized among her contemporaries as the most important and influential designer of the past forty years, she has, since her Paris debut in 1981, defined and transformed the aesthetics of our time. This lavishly illustrated publication examines Kawakubo’s fascination with interstitiality, or the space between boundaries. Existing within and between dualities—whether self/other, object/subject, art/fashion—Kawakubo’s work challenges the rigid divisions that have come to define received notions of identity and fashionability, inviting us to rethink fashion as a site of constant creation, re-creation, and, ultimately, hybridity. Featuring brilliant new photography, and thought-provoking texts by Andrew Bolton, this book expresses the conceptual and challenging aesthetic of this visionary designer. An insightful interview and illustrated chronology of Kawakubo’s career provide additional context.
安德鲁•博尔顿（Andrew Bolton），知名时尚策展人，就学于东安格利亚大学，学习非西方艺术并获硕士学位，曾在伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆工作九年，于2002年加入大都会艺术博物馆，现为大都会艺术博物馆时装学院主策展人。他已策划数场备受瞩目的时尚展览，出版多部著作 ，并为艺术与时尚类出版物撰稿。
川久保玲（Rei Kawakubo）： 日本时装设计师，出生于东京，毕业于庆应义塾大学。1973年成立了服饰品牌 “Comme des Garcons”。她和山本耀司、三宅一生被称为日本时装设计的三驾马车，是对当代服装设计影响最大的设计师之一。
- 本书由大都会艺术博物馆策展人安德鲁·博尔顿编撰，深度解析川久保玲作为过去四十年最具影响力设计师的美学革命。内容聚焦其打破自我/他者、艺术/时尚二元对立的创作理念，揭示其如何通过服装挑战既定的身份认同与时尚规范，展现其超越传统审美的先锋艺术价值。
- 书中收录大量川久保玲原始语录，展现其反叛且严谨的设计哲学。她明确表示对‘时尚’概念不感兴趣，拒绝迎合西方紧身衣审美，强调创造前所未有的服装形态。读者可从中窥见其摒弃先入为主观念、追求不完美手工质感及全新技艺的纯粹创作动机，理解其作品背后的严肃艺术追求。
- 作为一本视觉与文本并重的图录，本书展示了川久保玲从1981年巴黎首秀至今的颠覆性作品。尽管部分读者反馈其后期设计难以理解或阅读体验不佳，但书中关于解构、重建及社会愤怒感转化为设计灵感的论述，为理解其‘被误解’的创作逻辑提供了关键语境，是研究其艺术生涯的重要文献。
- 读者普遍认可川久保玲作为时尚界巨匠的地位，认为其作品具有极高的艺术价值与历史意义。尽管部分读者对其后期设计表示不解或批评其‘horrible’，但共识在于其开创性贡献不可磨灭。本书作为大都会博物馆的官方出版物，权威性毋庸置疑，是了解其艺术生涯不可或缺的资料，尽管其内容晦涩，但仍被视为值得收藏的经典文献。
- 多数读者指出本书实质为‘语录集’，内容碎片化且缺乏系统性分析，阅读体验较差。部分读者批评其装帧笨重、价格昂贵且内容空洞，认为其并未提供超出网络公开语录的新知。然而，也有读者认为这种碎片化恰恰反映了川久保玲思维的跳跃性与不可定义性，其价值在于原始语录的权威性与策展视角的补充，而非通俗解读。
- 读者一致认为川久保玲的设计理念具有强烈的反叛性与独立性，其‘不被定义’的特质令人敬佩。尽管其作品难以商业化且不被大众广泛接受，但读者尊重其坚持艺术纯粹性的态度。共识在于，本书不适合大众娱乐阅读，仅适合特定领域的深度研究者。对于普通时尚爱好者，建议谨慎购买，以免因内容晦涩与阅读障碍而产生失望情绪。
- "我对裸露身体的服装不感兴趣。我喜欢包裹的构思，就像中东地区的衣服那样。（1982）"
- "“西方的紧身衣”特别无趣。我为超越这种无趣的女性——那些纽约街头无家可归的女人——设计衣服。（1982）"
- "我是个十分严肃的设计师，不是个社会评论家。（1983）"
- "做了四十多年衣服，我从来没想过关于时尚的问题。换句话说，我对它不感兴趣。我唯一感兴趣的是全新的、前所未有的衣服本身，以及它们可以如何被呈现出来。这是时尚吗？我并不知道答案。（2014）"
- "现在织布的机器能做出来越来越匀称无瑕的质地。我喜欢不完美的东西。手工编织是实现它的好方法。（1987）"
- "解构、重建等，都是媒体赋予的说辞。在我工作中我尽力去做的是摒弃那些先入为主的想法，以便用新的技艺去创造出全新的东西。（1998）"
- "对于1997/98秋冬系列，我的想法是，从一些完美的东西开始，然后倒退回去。（1997）"
- "花朵是快乐和积极的。花朵在盛开的时候，到达了能量和力量的巅峰。（1996）"
